December 17, 2005
牛津＆Outlet之旅
雪菲爾台灣同學會每年年終似乎都會來趟「假旅行之名，行逛街之實」的遊覽行程。因為實在沒信心辦「純」旅行，會不會湊到一台遊覽車人數，如果以outlet號招，保證報名沒幾天就額滿，這些年輕人的購買慾真是無敵。
近三小時車程到了牛津，下車後，以飛快的腳步「跑」了三小時，只能補捉我們兩年前那一趟想到沒到的景點，這麼緊的行程，這趟依舊留下許多遺珠之憾，什麼時候才能再來趟牛津啊！
買份簡單的午餐匆匆上了車，繼續往半小時車程外的Bicester Village出發，原本計畫帶它個親友訂購的五雙Camper回來，結果，我還是又一次被outlet打敗，可能聖誕節前一個週末的買氣太旺，店裡攤在那兒所謂的Camper，實在令人沮喪，不禁懷疑，outlet產品是不是提供給該品牌的設計師當練習之用。
到目前為止，我還真的沒到過一個讓人買得值得、買得爽的英國outlet，不過，大家還是能大包小包提上車，到底買了什麼啊？
Ps.這兩天小忙，明後天再來補上牛津在藍天冬陽下超讚的照片。
November 27, 2005
跟著「傲慢與偏見」去旅行
從台灣回來的那個星期（一個多月前），看著戲院播映場次不斷減少，一天僅剩兩場，趕緊找了空擋去UGC看了新版的「傲慢與偏見」。回台灣重新找了這本小說來看，連P先生都著迷的跟我搶著看。小說的情節的確鋪陳的非常完美，從頭到尾絕不冷場，每個角色所代表的人物典型，把人與人之間，最簡單、最直接、也最深奧的個性、人際關係與男女情事，作了巨細靡遺的呈現，佩服珍•奧斯汀的寫作手法，儘管故事內容不是特別的偉大情事，卻源遠流長的讓全球讀者一再回味，也讓她的故事能一再回鍋的搬上螢幕演出。
BBC版本劇照,圖片來自http://orion.it.luc.edu/~avande1/album.html
這本1813年出版的小說，不知道已經拍過幾個版本的電視劇與電影，有原著改編、有改拍成現代版的BJ單身日記、印度還有個「Bride & Prejudice（新娘與偏見）」，這次電影上映前，電視節目把這些過往的劇情拿出來回味一番，真是有意思。因為新版戲劇上映，英國書店裡的這本小說，來個全新封面又熱賣一陣，珍•奧斯汀的相關著作與其他有關的書籍，甚至連BBC幾年前的的DVD也跟著又繼續暢銷，傲慢與偏見的魅力的確可觀。
珍•奧斯汀的小說一共只有六本，其中兩本還是身後才出版，在英國卻是文學研究的熱門領域之一，不僅英國人瘋狂，世界各地來此朝聖，尋找珍•奧斯汀蛛絲馬跡的也大有人在。前陣子看的「在路上，預約八堂課」這本書，作者愛麗絲（Alice Steinbach）也是從美國大老遠飛到英國來追尋珍•奧斯汀，她拜訪了溫徹斯特（Winchester）一棟珍•奧斯汀度過晚年的房子，以及她身後的墓園；到喬頓屋（Chawton Cottage）參加了珍•奧斯汀學會的年會，與一大群對珍一輩子生活大小細節瞭若指掌的人，一起討論這位死後才大放異彩的女作家，這個喬頓村有如麥加朝聖地般，吸引世界各地的珍迷來此；接著愛麗絲還到Exeter大學參加一堂探討「從珍所處時代的社會脈絡來檢視她的小說，尤其鎖定18世紀上流社會詼諧而犀利的見解」，跟著老師參觀了幾個影響珍一生與寫作的特別場所，真是有趣的課程，相信這樣的課程，尤其在珍所生活的英國南部，一定相當普遍。
女主角站在Stanage Edge上,圖片來自http://www.visitprideandprejudice.com/thefilm.html
台灣據說明年2月17日也會上映這部新戲，也拖太久了吧。對於這部新戲，只能說把英國鄉間的場景拍得非常唯美，倒是對於劇情的濃縮有點太過火，建議看電影前，一定要把小說複習一遍，如果對小說內容沒有大概的掌握，有時會難以理解為什麼這樣演呢？當然，對於珍迷而言，還是一部不容錯過的好戲，對於喜歡英國鄉間氣息的人，更是得去觀賞一番，就是英國味的電影。
這齣新戲所帶出來的一波「傲慢與偏見」旅遊熱潮，也值得推薦，英國有許多旅行社推出相關行程，有跟電影相關的，有跟珍生活與寫作相關的，喜歡珍•奧斯汀的朋友不訪參考一下。英國許多旅遊景點，常跟文學的場景、作家的故鄉與居住地串連，常常某個不知名的小鎮，因為這些文學著作而大鳴大放。電影官方網站上詳細列出劇中的拍攝場景，一共推薦了16個景點，算一算我們去過其中5個地方，都是位在雪菲爾附近的Peak District範圍裡，因此這電影看起來特別親切啊。
在英文版Chapter42中寫到『……according to the present plan, were to go no farther northward than Derbyshire. In that county, there was enough to be seen to occupy the chief of their three weeks; and to Mrs Gardiner it had a peculiarly strong attraction. The town where she had formerly passed some years of her life, and where they were now to spend a few days, was probably as great an object of her curiosity as all the celebrated beauties of Matlock, Chatsworth, Dovedale, or the Peak…….』
書中伊莉莎白的舅舅與舅媽原本計畫要帶她到湖區度假，後來就就臨時有事得縮短行程，就改到德比郡Derbyshire，上段文字的中文翻譯版本是這樣寫的『……重新擬定緊湊的行程只到德比郡為止。其實德比郡一帶的風景名勝已經夠他們參觀，足足可消磨三個星期的時間。該地讓加德那太太心生嚮往，她從前曾在那兒住過幾年，現在能夠舊地重遊，盤桓幾日，不禁對馬特洛克Matlock、查次沃思Chatsworth House、達夫河谷Dovedale或皮克峰Peak等地的名山秀水心醉神馳。……』她提到的這些地方都在Sheffield附近，也都是非常值得一遊的好地方。
這裡跟大家分享幾個電影中的場景：
Chatsworth Garden
Chatsworth House裡的雕刻展覽室
Chatsworth Park
「Chatsworth House」：這個地方已經介紹過太多次了，也是我們幫拜訪雪菲爾的親朋好友一定安排的行程，Derbyshire最值得推薦的英式豪宅，也是英格蘭的十大豪宅之一。在珍的小說中有提到Chatsworth House，研究相信當珍在描述Pemberley莊園時，腦子裡想的就是這間豪宅的印象。當然，在劇中這裡就是達西先生的家「Pemberley莊園」，屋裡屋外都曾多次出現在電影中，劇中有一幕女主角Lizzie去參觀Pemberley，屋內有個展示雕刻藝術品的空間，電影特別雕了電影中男主角的雕像，現在那尊雕像也還放在此展覽。
Haddon Hall
「Haddon Hall」：有一年夏天從Bakewell步行前往，不到1哩的距離，在大熱天簡直走到快抓狂，這棟莊園的內部空間在劇中被用來當作是Lambton的一家inn的場景與女主角的房間。
Lyme Park
「Lyme Park」：這棟歸National Trust管轄的豪宅，位在Peak的西北邊，比較近曼徹斯特，這裡主要是BBC版本電視劇Pemberley莊園的拍攝場景。兩年前的暑假，日本朋友Rin找了兩對怪異的蘇聯夫妻與一位更怪異的烏克蘭女孩和我，一起去參觀這棟莊園。
最下方的房子是Bronte Cottage民宅,上面那棟就是North Lees Hall,最上面就是Stanage Edge
North Lees Hall另一側
North Lees Hall與黑面羊
「North Lees Hall」：這棟離Hathersage小鎮不遠的建築，就位在我們每次去Stanage Edge健行的路途中，現在作為self-catering的度假屋之用，所以內部的樣子就無法得知。這棟建築也曾出現在另一部英國著名「簡愛」的小說中，是Mr. Rochester的房子。但是電影中哪裡有出現建築的畫面，我怎麼也想不起來啊？
Stanage Edge 一景
「Stanage Edge」：Peak從北到南，有一條分成好幾段的Edge，是健行的好地方，也是玩攀岩、滑翔翼、飛行傘的最佳場所，Stanage Edge這一段非常著名，電影中出現的女主角站在崖邊的壯闊畫面，就是這裡了。
其他的場景大多出現在英國南部鄉間，以後有機會一定也來去拜訪，當然也務必要去喬頓村朝聖。
相關文章連結：
國家公園邊境的溫泉鎮Matlock：blog.freetimegears.com.tw/mrsturtle/archives/000033.html#000033
Dovedale豆腐蝶：blog.freetimegears.com.tw/mrsturtle/archives/000198.html#000198
November 23, 2005
英國酒吧24小時營業，今夜開跑！
英國人愛喝酒的習慣，全世界大概無人能敵，據說伊娃航空最頭痛的就是飛倫敦線，因為貪杯的英國人在機上也是喝－喝－喝。
拜之前英格蘭與威爾斯的法令限制，酒吧營業時間最晚只能到11點，對於喝酒過量、喝酒鬧事還有一定程度的限制。今天起，這項限制取消了，英國政府像是如臨大敵一般，各大報的頭版、各節新聞的頭條，全都是這則即將改變英國人生活、喝酒、治安、社會的新規定，不知道未來的英國社會會變成什麼模樣啊？不知道他們這樣喝，肝癌比例有沒有比其他國家高？
初到英國時，除了對於看電視要繳稅這件事無法理解之外（當然，現在還是無法理解，簡直是共產黨行為，連看電視的自由都沒有），就是對於酒吧營業到晚上11點的時間限制覺得很詭異，在台灣，夜生活似乎是越夜越美麗，11點大概才要開始吧，就宣布熄燈關店了，真是不人道。後來，漸漸才發現，這項限制對於貪杯的英國人，是絕對必要的。
大城市不用說，連我們這安靜淳樸的雪菲爾，不分平常日與週末，到了夜晚，幾條PUB聚集的街上總是燈火通明、大聲喧嘩，儘管氣溫零下，女孩子仍舊是一條短裙與一件小可愛，男生當然也只有短袖T恤一件逞勇（他們看到我們裹成這樣，一定當我們是外星人吧），不畏風雨的在大街上，一家喝過一家，他們喜歡逛PUB，這家喝完一杯，再轉別家喝第二杯、第三杯、第四杯……，大概都是喝到PUB打烊才解散。這時候就是排班的印度阿三計程車一天中最尖峰的營業世間，醉醺醺的客人永遠載不完，別以為愛喝酒的是什麼不正當的人士，學校老師也照樣喝喝喝，我常會聞到一早來上課的老師渾身酒氣呢。
酒後，多數人回家，當然也有一群愛鬧事的人，破壞公物、砸破車窗、在街上鬼叫、打架，製造許多社會問題與犯罪事件，如果你在清道夫還沒打掃過的清晨經過這些酒吧附近，只有四個字形容「慘－不－忍－睹」。
不幸的，英國在11月15日，國會表決通過修改這項法令「licensing laws」，允許酒吧、俱樂部、商店24小時賣酒，就從今晚開始，許多人擔心這將會鼓勵更多人飲酒狂歡，更會提高社會犯罪機率，以及引發半夜缺少公共運輸的問題。
初步的調查報告顯示，這些賣酒的通路，包含酒吧、俱樂部、商店等，目前只有三分之一的營業者計畫延長他們的營業時間，就看今晚的酒吧會有什麼不一樣了。
November 10, 2005
英國中世紀教堂建築
Durham Cathedral
這學年在大學的成人教育班選了兩門課，上學期是「Architecture of the Medieval English Church」，下學期則是「The Peak District」，希望不要跟我從課程名稱的聯想差太多就好。
上星期上了第一堂的「英國中世紀教堂建築」，老師是位六七十歲的老先生，這不打緊，同學們也多半是六七十嵗的老先生與老太太，也對，年輕人誰來上這聽起來就很古老又奇怪的東西？
在英國旅行，在歐洲旅行，看得最多的大概就是教堂，就像是在台灣最容易看到的應該是大小廟宇一樣。因此想多補充一些對教堂的認識，當然，教堂這東西，涵蓋面太廣，有宗教、有建築、有藝術、有社會、有政治、有歷史，想要對歐洲教堂有完整的了解，大概花上一輩子時間研究也研究不完，因此這門課的重點就是針對眾多國家、眾多時期、眾多種類的教堂當中，選擇了「英國」的「中世紀」的「教區教堂」。
「英國」：就是英國。
「中世紀」：medieval對於中世紀的起迄年代，有各種不同版本，英國比較普遍的定義是從1066－1539年之間，跨越了西洋建築史上的仿羅馬式、哥德式、文藝復興早期。英國的分類也是硬要跟人家不太一樣（沒辦法，島國居民的想法就是與住在大陸的人不一樣），在這個時期當中的建築，英國細分為Norman（諾曼式）、Early English、Decorated（裝飾式）、Perpendicular（垂直式）四種。
「教區教堂」：parish church來自安格魯薩克遜的教會系統，是九、十世紀當時教會所掌管最小單元的行政系統，通常指的就是每個村莊裡的教會，是地方的信仰中心。
雖然已經縮小了範圍，但對我來說，仍是一大挑戰。一來我不是教徒，對於聖經故事、教義等，連基本的常識可能都缺乏，上回誤食了聖餐，還在這裡被韃伐的一頓，二來在英國會特別注意的多半是大教堂，對於這哥德時期前後的教區教堂，實在一點研究也沒有。
事前，去書店裡買了一本「How to read a church」臨時抱抱佛腳（這裡要說耶穌腳嗎），加強一些教堂建築的單字，讓聽課時能順利一點。事實證明，課前預習果然還是必要的，幫助很多。但是對於老師提到的英國小地名，我真的無能為力。
不過，現代要研究將近幾百年到一千年前的建築，有它的困難點，許多教區教堂已經歷經無數朝代的改變與整修，如何從建築考古的角度，從現有的形貌結構去釐清她改變的順序與結果，還真的非常深奧，也非常有意思。像是這面牆多了一扇窗少了一扇窗，西邊多了個高塔，南面多了個入口等等，從教堂的建築外觀看得見的改變，去協助推斷許多歷史演化的本質，英國人的確是做這種事的高手。
教堂裡常常一個石雕、一面彩繪玻璃就能說上好多的故事，也期待能繼續在課堂上聽老先生說有趣的故事。
其實，為什麼當初會選這門課呢，就是它有fieldtrip，戶外教學參觀，兩次喔，這才是我的重點。
August 20, 2005
Walking 變 Shopping
Heather season
上週五晚餐時間，樓上三個準備煮咖哩飯的人，到後院來摘那又酸又澀的青蘋果，說要加到咖哩裡面比較好吃，實在不敢相信啊，要加也要加有甜味的吧！突然聊起明天來趟健行，算一算居然有二個多月沒去Peak走路，難怪渾身不對勁。也順道去看看Peak District荒原中的石楠叢開花沒，來了三年，每年不是算錯時間，就是驅車不小心經過無法停留，再不就是天氣不配合，一直一直沒留下一大片石楠花開的壯闊景象。
趕緊看了永遠在變化、永遠不準確的英國天氣預報，似乎還可以。約好了周六上午九點出發，小白擠了五個人（實際上是六個人的重量），爬坡略顯吃力，BBC晨間新聞的天氣還說不錯的，結果一路來到A57與Strines產業道路交界處，雲層厚的不得了就罷，居然還飄起毛毛雨，溫度比起氣象預報的20℃，少說也降個5℃，雖然永遠穿很多的我，還是覺得冷得半死。
在A57一處堆滿砂石的路邊停車場停車，上了一個小坡之後，拍起了石楠叢人像寫真，陰天的色溫果然適合人像照，沒有強光與反差，原來七分姑娘如此愛拍照，連向來不愛被拍的老布，都忍不住來幾張，因為石楠（Heather）的紫色花叢當背景，實在有股不真實的美。
荒原中的石楠正是盛開的季節，石楠花單獨看很美，一大片看更美，整個山頭被染成了紫色，是很舒服的紫色，一抹深紫一抹淺紫，與周圍大地的綠色、泥土色，形成了一幅很有機的色塊，大自然的調色能力，實在了得。
這時候，天氣仍沒有放晴的跡象，最後還是放棄了走上它幾英里的目標，居然想到那不如來去瓷器鎮（Stoke-on-Trent）之旅。
The Potteries
這轉變也太突然？因為昨晚問了艾莉森要不要一起去健行，她說原本打算週末去Stoke-on-Trent逛逛瓷器工廠的Factory Shop，我還跟她說「不太值得開車開這麼遠去，不一定買到便宜的好東西」，因為去年陪七分去「殺了我」大學跟音樂系老師面談時，也去了一次，只買了一只￡1的小馬克杯就回來，因為那一年的「心克萊」打折品實在太多也太划算，相較之下，工廠裡附設的商店還沒有在Sheffield買到的便宜。
不過，既然天氣不適合健行，那我們乾脆也來去逛逛Potteries吧！
就這樣直接殺了英格蘭西岸的Stoke-on-Trent。老天真是愛開玩笑，到的時候天氣放晴了。
這是第三次拜訪英國的瓷器鎮，第一年自己搭火車、換公車、計程車，艱辛的搬回一堆又笨又重的土與骨，第二年搭了順風車，卻只買了一只杯子，第三年，不抱希望，卻有意外的收穫，原來，買瓷器也要靠運氣。
Stoke-on-Trent（www.visitstoke.co.uk）的行政區包含了六個衛星小鎮，分別是Tenstall、Burslem、Hanley、Stoke、Fenton和Longton，有近百家的瓷器工廠與商店，如果心目中沒有一個特定目標或品牌的話，一定會讓你不知所措。
Wedgwood
當然，還是先到最愛的威基伍德（WedgwoodFactory Shop）一趟，這家位在Fenton的Waterford Wedgwood（www.wedgwood.com），去年一件也沒買到，實在很不甘願。進去之後，逛了大半圈，只挑了一個骨瓷茶壺，仍是小小的失望，最後在結帳櫃檯前這區發現了很多寶貝，全是英國百貨公司專櫃上仍原價或折扣不多的骨瓷系列，不買一點好像對不起自己。
結了帳之後，轉往Stoke-on-Trent外圍的另一個小鎮Barlaston，郊區有家「The Wedgwood Visitor Centre」，偌大的廠房，有點像是示範工廠，應該還是在這裡生產比較精緻的產品。這裡有Wedgwood博物館，可以參觀整個瓷器生產的過程，蠻有意思的，有一家原價賣的商店（主要是展示功能多吧，誰會買原價啊？），有一家瑕疵品專賣店，有一家Tea Room，當然裡面所有的餐具都是自家供應的骨瓷系列。
我們點了一大壺茶，在風和日麗的陽光下，用著Day & Night系列的杯組，各自啃著自己的三明治、餅乾、糖果與雞腿（泰德啃雞腿相，真是讓人傻眼），還端著杯子去捉弄廣場上威基伍德先生的銅像，看得鄰桌的客人目瞪口呆。
Dunoon
上回沒有找到Dunoon的商店，這回一定得去，地圖上沒有明示，因為已經不在範圍之內，車子一直一直往南開，以為開錯路，這家位在Stone的Dunoon Factory Shop（www.dunoonmugs.co.uk），還真是有夠遠。如果不是為了這馬克杯，大概一輩子不會有機會來到這個「石頭小鎮」吧。
停好車之後，在Stone市中心的High Street上，終於找到了這家不太起眼的Dunoon馬克杯專賣店，怎麼會開在這麼偏僻的小鎮上，這家公司的經理人還真是眼光獨具。小小的店面裡，七八面牆壁上，掛滿了琳瑯滿目、色彩鮮豔的馬克杯，樣式之齊全，令人嘆為觀止，而且以低於市價的標價，再加上買五送一的方式，的確是很吸引人，東挑西選，因為毎面牆上的系列都不同價錢，五個人想湊的款式又不相同，總不能一次買六個，又那位顧店的老女人，臉色就像萬年石頭一樣臭（可能她就住在Stone裡面吧！），我們五個人居然只買了一盒六個，加上一個特價杯就出來了。
結束了這一天walking變shopping的奇異之旅。
2003.03.01第一趟陶都之旅的文章連結:英國的陶都"Stoke-on-Trent"
April 23, 2005
劍橋康河
第二次拜訪劍橋，去年初夏那一趟，對這個從古至今人人都稱讚的大學城留下極不友善的印象，心想，有朝一日，再給她扳回一成的機會吧！剛好學校的one day trip有這個行程，就買了票，準備再次探訪這個英國的知名學府...............
這也是從Sheffield到劍橋最省時最省錢的方法，因為這裡沒有直達的火車與巴士，不僅耗時，票價更是天殺的貴，上次因為帶P妹妹去倫敦，從倫敦順道前去，二鎊來回倫敦、再從倫敦二鎊來回劍橋，雖然巴士票便宜，但是得花上好幾倍的時間，如果不是因為在倫敦過夜，絕不是個好點子。
英國人慣有的不準時，連這也無法準時，巴士在Bar One前不知道在等誰，遲了15分鐘才發車，也不見再有人上車，這位領隊小姐經驗多年，卻總是讓車子延誤再延誤，遲到的人就別管他，給他一個教訓，以後看他還敢不敢遲到。巴士沿著A1道路行駛，沿途景觀早已換上春裝，牧草地綠油油、Black Mustard已開滿鮮豔的黃花、小羊已經長得肥美、大樹已經有嫩葉，運氣好的是今天天氣還不錯。
專業導覽
二個半小時的車程，巴士停靠在Queen’s College後方的草地前，要我們下午五點「準時」回來。這趟day trip特別安排當地的專業解說員，全部成員被分成三組，各自帶開導覽，佩戴著Cambridge City Guide徽章的Meggy，負責帶領我們這一小組。她是位媽媽級的中年女士，因為女兒也正好在Sheffield唸書，對Sheffield有點概念，也對這群Sheffield來的學生格外親切。
沿途介紹小鎮發展史、學校發展史、各學院發展史、建築物的特色、城裡最古老的教堂、最古老的The Eagle Pub，帶著大家走了約一個半小時的劍橋精華區域，有專人解說導覽感覺的確不一樣，穿插其間的小故事最吸引人，往往我記得的就是那些插曲。從The Backs康河對岸的綠草地開始，皇后學院（Queen’s College）、國王學院（King’s College）和禮拜堂（King’s College Chapel）、克雷爾學院（Clare College）、三一館（Trinity Hall）、三一學院（Trinity College），以及連接這些學院所附屬的美麗橋樑，最後回到鎮上的街道、教堂、酒吧、建築、市場等，大致瀏覽了一遍，也告訴我們那個地方撐篙最便宜。
雖然這些路徑是舊地重遊，但是今天天氣比較好、運氣也比上次佳，這一個半小時已經讓她稍稍扳回她該有的顏面，如果少些像我們一樣的遊客，還給這大學城該有的清靜，相信她會更美，所以也不能怪這些在大街小巷裡騎單車的劍橋人，總是很不禮貌也很不友善，連解說的Meggy都要我們特別小心這些單車。
春天的劍橋，透過帶著嫩芽的樹枝，仍可以看到建築物的全貌，微風吹來，康河邊的柳樹在河面上搖曳生姿，康河的毎一段都有年輕人對著來往的遊客叫賣「撐篙punting」，的確，來到劍橋沒去撐篙似乎說不過去，但是以今天導覽完後僅剩的三個小時，我們恐怕還是來不及來一趟河上撐篙，又給自己留下一個再來一次的伏筆。
中午還是去M&S買了個三明治、喝一杯咖啡，以最簡單最迅速的方法解決中餐，繼續上路。
三一學院
飯後，我們買了學生票，參觀三一學院（Trinity College），西元1317年英王愛德華二世即開始了這個學院的雛型，1337年愛德華三世興建建築物，創設了「國王館」，直到亨利八世於1546年，正式改名為「三一學院」。
在還沒進入學院大門之前，右手邊有一棵非常具代表性的「蘋果樹」，這可不是棵普通的蘋果樹，而是當年讓牛頓（Isaac Newton，1642-1727）悟出地心引力的蘋果樹，雖然真正的那棵樹應該在林肯郡的Woolsthorpe，也就是牛頓的老家。但那棵樹也早在1820年的一場暴風雨被刮倒，英國直到現在仍有人討論著那棵蘋果樹到底是不是真的刮倒了，還是又從殘株裡發出新芽，而現在立在三一學院門前的這棵據說也是在1954年從牛頓老家移植過來的。
三一學院目前由160名教授與研究人員組成，約有320名研究生與650名大學部學生，是劍橋規模最大的學院，學院的建築裡也有規模最大的庭園，庭園中除了寬闊的綠地之外，最醒目的就是王冠造型的噴泉亭子，現在周圍開滿了火紅的鬱金香，給這個大空間裡來點暖色調。
從這學院畢業的名人校友也特別多，拜倫、幾位首相、國會議員、達爾文、牛頓、凱恩斯、哈佛、某位印度總理、英國皇室成員（愛德華七世、喬治六世、查理王子）等，更有為數可觀的諾貝爾獎得主，的確是個孕育英才的地方。
位在Great Court北邊的禮拜堂裡，整個禮拜堂被管風琴給隔出兩個空間，一邊是禮拜堂，另一邊則有幾位名校友的雕像，當然，最醒目的是一尊大理石的牛頓雕像，回敬他給世人帶來一條寬廣的科學研究之路。
穿過Great Court西邊一扇小門可以進到Hall，是個挑高的室內空間，作為學院師生的用餐地點，餐台上放著新鮮的三明治與飲料，週末下午，學院裡當然沒有上課的師生，但是食物櫃上寫著「學院師生專用」，放到下星期會不會不新鮮啊。屋頂上的木行架很精巧，四周牆壁上則掛著名人校友的畫像。
再越過一進，就來到Nevile’s Court，1605-1612年建造時，僅三側有建築，靠近河邊的西側則是一道牆，到了1695年，英國最著名的巴洛克建築師 列恩（Christopher Wren）把西側也蓋起來，成了Wren Library，著名的列恩圖書館。
能在這麼一個滿是名人校友的學院裡做學問，想必有種不可一世的優越感，研究學問的精神與壓力不知道會不會不一樣。
聖約翰學院
接著，又買了一張票，來到一牆之隔的聖約翰學院（St. John’s College）。這學院裡一進接著一進的Court，與剛剛三一學院廣大的庭園很不相同。學院橫跨河岸兩側的建築，一邊為磚造、一邊為石造，連接點就是著名的嘆息橋（Bridge of Sighs），形式是根據連接威尼斯地牢的嘆息橋而來，於1831年興建的這座形式優美的橋樑，遠看還以為密閉的橋，走近一看才知道是一格一格的露空鐵窗。
這時候橋的右手邊，學院宿舍Lower River Court前方的的河道，正上演著「塞船」景象，太多的木舟正划過此道，也因為太多技術不精的新手，總是讓船前進的方向失控，狀況連連才導致塞船。
走過New Court的迴廊，光影透過窗子灑了進來，美的比畫還美，外頭就是一大片綠地與蜿蜒而過的康河，能在這樣的環境裡唸書生活，的確是好大的福氣。我們繞過廚房橋（Kitchen Bridge），這裡是觀賞嘆息橋的絕佳位置，優美的橋身、底下有潺潺水流、更有浪漫的小舟與悠閒的人們，好一幅康橋午后。
期待第三次
在這兩個學院逗留太久的時間，不得不快馬加鞭回到巴士集合的地方，怎麼大城市逛不完、小城鎮也還是逛不完。不過才剛看完奧地利富麗堂皇到不行的巴洛克建築，再回頭看看英國這質樸古老的建築，的確有她獨特的美，一種自外於歐陸風格的美。
這個與牛津齊名的大學城，擁有31個大小學院，城鎮尺度比牛津迷你、也應該比牛津迷人，這一趟，還是沒有撐篙，這一趟，還是沒有進入書上寫的「最值得參觀」的國王學院禮拜堂，看來，應該還會有第三次造訪的機會。
ps. 點小圖可以放大觀賞.......
December 27, 2004
Manchester Shopping
上回巧遇貝克漢全家一起逛街的Selfridge百貨 vs. 巨型摩天輪
昨天好心幫朋友一起訂了往Manchester的coach車票，在MSN上還千叮嚀萬交代「要準時喔！遲到車錢得照付。」沒想到，一語成讖，是「我們」自己遲到了，發車時間到，在車站急得如熱鍋螞蟻的朋友緊急來電，結果我們是聽到她的電話鈴聲才驚醒的，太太太離譜。
請朋友自己再另外購票，因為再過十分鐘車就要開了。我們在發車時間過了五分鐘後，打電話碰碰運氣，看可否更改車票時間，居然可行，所以搭了下一班車。
Manchester的shopping人潮真是可觀，不是我們這個Sheffield City Centre或是號稱歐洲最大的Meadowhall可以比擬的。
每個人手上都是大包小包，每家店裡都是擠擠擠，在街上還遇到不少Sheffield的同學，因為這是一年當中最低折扣的時機，不趁此時買點東西好像說不過去。
December 20, 2004
X'mas shopping
......耶誕節前的最後一個週末，各級學校也已經放寒假，大街上的購物人潮實在多，瘋狂買－買－買，不管有沒有折扣的商店，全擠滿了大人小孩男人女人年輕人老人，為了給自己和家人一個溫馨的耶誕節......
Chester
早晨7點45分，夜色仍黑，在學生活動中心前集合，準備與一大票台灣同學到Chester & outlet，來一趟耶誕節前的購物之旅。在這兒的台灣同學會，如果辦的是聚餐、outlet shopping，保證能吸引很多人參與，但如果是戶外健行這類的活動，保證人氣下滑，這些年輕小朋友，對於花錢這檔事，顯然比較在行也樂意。
兩個小時的車程，搞笑的巴士司機把我們送抵Chester古城，先讓我們在舊城裡小逛兩小時，這是我第二次拜訪這兒，一個被羅馬古城牆圍繞起來的城市，羅馬人西元79年就光顧這裡，一直到西元383年才撤離，接著又被諾曼人攻佔，當時算是英格蘭西北邊一個非常繁榮的城鎮。
城市裡，除了羅馬古城牆、興建於12世紀的大教堂之外，最特別的是兩層樓式的督鐸式街屋，英國人很怪，一個一年四季總是下雨的島國，居然不會想到設計建築物時給它加個騎樓，可以給行人遮風避雨；也難怪，寧願走在大街上淋雨，也不願意撐傘的她們，大概也不太需要騎樓。不過，Chester的黑白街屋，特色就在於它加了騎樓，也比平常的街屋多了一層樓，走在二樓騎樓逛街的感覺，還真是新鮮有趣。
耶誕節前的最後一個週末，各級學校也已經放寒假，大街上的購物人潮實在多，瘋狂買－買－買，不管有沒有折扣的商店，全擠滿了大人小孩男人女人年輕人老人，為了給自己和家人一個溫馨的耶誕節。可惜我們只在這裡待了二小時，因為大家志不在此，在於半小時車程外的outlet。
Chester outlet
Chester outlet規模龐大，是個開放式戶外空間的購物場所，有多大呢，一共是166家店圍繞著大型停車場。下午抵達時，停車場裡早已停滿私家轎車，英國人的購物能力真是超級，不管是市中心、購物商場、還是特有的outlet，不管假日非假日，總是買氣搶搶滾，更何況是年終耶誕前夕，真不知道大家在搶購什麼。
暑假和專程從台灣回來outlet之旅的詹氏夫婦，來過這裡一趟，當時很興奮看到DAKS的店，可惜我「腳手」晚了一步，一個非常超值的背包被shopping女王薇薇安給捷足先登，這是我唯一一次掉進outlet的迷陣裡。
那回隨著outlet專家詹氏夫婦，連續逛了五天的outlet，見識到英國特有的outlet文化，簡直是瘋狂的經驗。想想看，這有多迷人，這對夫妻專程搭機來英國，然後租了一星期車子，每天從早上八點出門，一直逛到晚上八點回家，跑遍英國中部地區的大小outlet，多數都是我第一次的經驗。
Outlet文化
所謂outlet，就是過季商品、瑕疵品的暢貨中心，喜歡某個品牌的人，會在這裡頭像尋寶似的，只為買到一個心目中物超所值的商品，這應該是種購物樂趣，多半時候，買到的都是自己不那麼缺的東西，只是因為它便宜，所以買了。如果我在英國唸商的，一定來研究一下這特殊的消費模式，英國人的確非常熱衷此道，許多在英國的台灣人，也跟著入境隨俗，特別喜歡逛outlet。
英國的outlet數量非常多，每家outlet都有自己獨家的品牌，因此，要買這個Bally得去Boundary Mill，要買DARKS得去Chester，要買BURBERRY得去Chester或York，要買Clarks得去Doncaster，要買Campers得去Oxford……，就是有這麼一群人，熟知各家outlet的商品特色，實在令人佩服，居然還有朋友連去西班牙旅遊，都能去逛outlet。
除了綜合商品的outlet之外，還有所謂的工廠貨，像是BURBERRY Factory Shop，也是台灣人的最愛，這工廠貨在英國到處都有，像是著名的London工廠，Sheffield附近的Barnsley、Castleford、Whitby等，都有傳說中的工廠直營店，可以撿到便宜貨。當你走進這樣的店裡時，你絕對無法置信，這是在倫敦攝政街、騎士橋上的高檔品牌嗎？就真的是在工廠裡的某個角落，比我們六O年代的雜貨店還要簡陋破舊，裡頭的東西就算是設計師設計錯了也不會這麼慘，而且陳列的凌亂不堪，但厲害的是，熱衷購買該品牌的人，一定能從中找到幾件中意的商品，最重要的當然就是有經典格紋的包包、衣服、圍巾等。而且抱著這回找不到不氣餒，下次再來，購物精神實在堅強。
只是outlet的購物方式，似乎不太適合我這個懶人，必須在這千百個商品裡尋寶，實在太累人了，我還是願意在一般商店裡找尋目標，等到換季折扣時，再下手。
當然，今天的outlet我們又是空手而回，實在一個字「累」。
December 14, 2004
December 04, 2004
趕集去！Christmas Market in Lincoln
早聞林肯市（Lincoln）的耶誕市集很著名、也很熱鬧，今年在朋友吆喝下，終於有機會到現場體驗一下這個號稱是「歐洲最大」的Christmas Market（英國人也太誇張，什麼都可以冠上歐洲最大，這次當然不再上當）。
(點小圖可放大觀賞)
話說1982年，幾位林肯的市議員拜訪了德國的姊妹市Neustadt之後，把這個城市的Christmas Market模式給漂竊回來，從第一年的14個攤位開始，發展到今年第23屆，已經是個超過300個攤位的大規模市集，想像起來的確很值得期待。
早上八點岀門，天色仍暗，東方日出的粉紫色雲層讓人精神振奮，期待這會是個適合逛市集的好天氣。
Sheffield火車站的1b月台上，比平常多了好幾倍的人潮，想必跟我們一樣要趕赴林肯的耶誕市集。這時道貌岸然的英國人又流露岀人性貪婪面，火車才一進站，大家伺機搶位子，一陣爭先恐後的擠上車。一個多小時的路程，越接近目的地車箱裡越擁擠，已經可以感受到熱鬧氣氛了。
這是第三次拜訪林肯，一走岀火車站，跟著人潮往High Street的山丘方向走去，人群從四面八方湧現，路旁也開始出現應景的攤位、街頭表演團體。在狹窄陡斜的鵝卵石小徑上，似乎只能往前走，人實在多，終於來到山頂上的城堡教堂區，只見人山人海不斷在眼前湧過來湧過去，一不小心同伴就馬上被人群給沖散。
一開始在Castle Hill廣場時，我們還拼命的想擠進攤位前，看看賣了些什麼新奇玩意兒，進入城堡裡面時，門口這一攤遠從德國Neustadt來的攤位FFN，據說是不能錯過，但是一杯紅酒加一塊德國硬麵包，實在引不起興趣。我們貢獻了￡2給隔壁賣現炸馬鈴薯片的攤位，因為那樣子看起來好像台灣小吃「炸粿」（讓我幻想可以吃到道地的南投阿珠炸粿，有蘿蔔糕、地瓜、芋頭、蚵嗲、韭菜捲……，再加一碗豆腐蘿蔔湯，實在是讚），當然只是我的幻想，結果這裡的￡2只有油膩的炸薯片沾甜甜的蘋果泥。
時間接近中午，人潮更多，在城堡的廣場裡，我們幾乎別無選擇的只能往前進，再也看不到攤位裡賣的是什麼東西，再也沒興致跟人擠進去看，不就是那些粗糙又昂貴的耶誕飾品，還有一攤攤看起來一點都不可口的飲食，看到官方網頁介紹還寫得很好聽「你可以在12世紀的教堂與諾曼式城堡之間，看到七彩的攤位，攤位上會有穿著維多利亞時期傳統服飾的人，販賣各式精美的耶誕飾品、禮物、手工藝品、珠寶、木雕、陶製品……」，充滿期待的我，如果當場給我一張評分表，一定毫不留情給它一顆鴨蛋。
被人潮推擠岀城堡後，城堡外側的攤位則是俗氣的臨時遊樂場，簡介上寫著「你絕不能錯過Big Ben自由落體、摩天輪、旋轉木馬……」，唉，當你看到一個個奸商臉孔的生意人，還有那些七彩霓虹的遊戲台時，保證讓你退避三舍。
會場週邊，連自動提款機都大排長龍，毎台機器前約排了五十個人等著領錢，因為攤位不接受信用卡啊。又累又冷又想如廁的我們，想找一家店喝杯熱茶，都得慢慢排隊。時間約下午一點鐘，我們只好先躲進大教堂，小朋友唱詩班的演唱即將開始，從未見過大教堂裡擠滿人潮，完全感受不到教堂裡莊嚴的氣氛，我們跟著人潮走進教堂時，一位工作人員硬要我們捐獻￡2，還說了一句不客氣的話「We don’t need your smile, we need your money.」，好可怕的神職人員！（奇怪，排在我們前面的一整列英國人也都只給她一個微笑，她為什麼獨對我們這麼不客氣）這時候，我只好連微笑也收回。
大教堂的擴音系統很不好，前方小朋友唱什麼，坐在後排的我們實在聽不清楚，遊客進進岀岀也讓人分心，我們也就再次跟著出了教堂，這回找了一家Tea Room排隊，不想再回到人群中，在一家地窖式的茶館裡喝了一杯熱茶，暖一暖凍壞了的手腳。
決定走回山下，逛逛市區的商店，這時候人更多，許多路徑都改為單行道，以控制人潮流量與流向，在擁擠的街道上必須走走停停，完全無法超車。這感覺有點像大年初一上廟裡拜拜的香客，還是過年前迪化街的人潮一樣，完全無法控制自己的步伐。
又多了一次對這種嘉年華活動的認識，記得兩年前在慕尼黑的啤酒節，也聽說多麼精采好玩熱鬧，不就是街上一堆喝的爛醉如泥的醉漢瘋漢，也是一攤攤賣啤酒的攤販，也是旋轉木馬、摩天輪。我大概對這種大拜拜式的活動絕緣吧，還是適合悠閒安靜沒有壓力的地方。
回到車站附近，耳尖的P聽到蒸氣火車的汽笛聲，看到很多人站在天橋上等著觀看蒸氣火車進站，馬上衝了上去，這時候，躲了一天的太陽，終於出來露個臉，金黃的光線打在山頂教堂的立面上，還好這個畫面，稍稍挽回今天旅程的失望。
月台上還是擠滿等火車的人群，像是上演逃難片一樣，只有「恐怖」兩個字。
ps."P的建築心觀點"有其他照片...
November 27, 2004
海豹產房「Donna Nook」
(點小圖可放大觀賞)
......這的確是個奇觀，公母海豹就在遊客眼前上演春宮片，小海豹就貼近媽媽肚皮吸奶，行為就跟小孩一樣，不時哭鬧，公海豹為競爭母海豹而大打出手......
Donna Nook National Nature Reserve
上回一道去Shetland & Orkney的日本朋友Rin，這回又約我們一塊去看海豹，她是從日本網站上看到介紹，在Hull南方有個海豹繁殖保護區。答應了她的邀請後，趕緊上網搜尋相關資訊，終於找到了Donna Nook National Nature Reserve這個地點，原來此時正是海豹的繁殖季節，當然一定要去瞧瞧。
從Sheffield岀發，約兩個小時的路程可以抵達，過了Grimsby之後，道路往南轉進海邊農村，狹窄彎曲的兩線道，連會車都很困難，跟著一個「all seals traffic」的指示，來到保護區泥濘濕滑的停車場，海邊的風勢果然強勁，一下車趕緊戴上毛帽手套，停車場裡早已停滿大小車輛，原來這是個熱門的生態景點。
停車場離海灘沒幾步路，原以為應該要走一段距離，一進入低矮木籬圍起的海灘步道，入口處右邊一塊「Seals are wild animals and they bite」的警示牌，左邊木籬外側馬上就出現一隻白色的小海豹，好奇的看著過往的人群，牠的出現實在讓我完全沒有心理準備。
之前在Shetland看到的海豹都有一定的距離，或者只能看到一顆圓圓的頭在海面上載浮載沉，得用望遠鏡才能看清楚牠的長相，人一稍微接近馬上溜入海裡；而且上次看到海豹是在夏季，只能偶爾見到幾隻上岸做做日光浴的海豹。這會兒怎麼會是如此不可思議的距離，隔著木柵欄，我還得將相機調成微距模式，才能拍到牠圓呼呼的臉；幾百隻公海豹、母海豹、小海豹的畫面，這大概只會出現在類似國家地理或探索頻道裡面的奇觀。
關於海豹
灰海豹（Grey Seal，或稱Atlantic Seal）分布於北大西洋兩側沿岸，英國沿岸有兩種海豹族群，另一種是Common Seal。
英國灰海豹的族群數量佔了全世界的50﹪，主要分布在北方岩石裸露的島嶼或大西洋沿岸，最大繁殖族群聚集在北方的無人島嶼上，例如蘇格蘭西邊的Hebrides群島、北邊的Orkney群島，而我們這次造訪的英格蘭東岸林肯郡（Lincolnshire）的Donna Nook沙灘，會聚集大量海豹繁殖是比較少見的現象。原因是RAF（英國皇家空軍）基地在這附近，這個軍事管制區意外提供了海豹一個安全不受干擾的繁殖場地，去年這個保護區紀錄到792隻的小海豹出生。
如果英國周圍海域的鯨魚不算在內，灰海豹可算是英國最大型的哺乳動物，公海豹（bull）體長2.2公尺，重達230-310公斤，身上有均勻的黑色、灰色斑點，高弧度的鷹勾鼻（Roman Nose）是牠的特徵之一，平均壽命約25年，6歲開始有繁殖能力，但在族群間，通常得等到10歲更成熟、更多經驗後，才能獲得交配的機會。
母海豹（cow）體長也有1.8公尺，平均體重150公斤，身上主要是灰白色夾雜稀疏的黑色斑點，平均壽命約35年（曾經在Shetland紀錄過一隻46嵗高齡的母海豹），三歲開始有生育能力。
海豹三分之二的時間都停留在海中獵捕魚類，幾乎什麼魚都吃，一隻成豹平均一天吃掉5公斤的漁獲，Donna Nook這一帶的灰海豹主要的食物是Dover sole（比目魚）和sand eel（玉筋魚，應該是一種鰻魚）。灰海豹捕食魚類的季節，牠們會群居的活動在海濱或無人小島上，尤其是春季褪毛季節，經常是幾百隻一起活動。
小海豹（pup）的出生死亡率約在15-25﹪，有時候在過度擁擠、浪高的海濱死亡率會高達40﹪，Donna Nook是個安全的繁殖場地，這裡平均的出生死亡率少於15﹪。
秋天是海豹的繁殖季節，灰海豹通常會群集到固定的繁殖場生育下一代，9月份在威爾斯的族群最早開始，接著是10月份蘇格蘭西邊的族群，最後是11月份的Farnes和Donna Nook。
在Donna Nook繁殖的海豹族群是從1970年代開始紀錄，歷史並不久遠。每年第一隻小海豹會出現在十月底，經過11月、12月，到了新年時海灘又淨空，牠們再度回到海裡活動。小海豹一出生，由母海豹高脂營養的母乳哺育，成長速度非常快，體重可以在出生後18天之內成長三倍。母海豹則在哺乳的這18天內，體重每天下降4公斤（天然的減肥法），然後牠會暫時離開小海豹約一星期，以保存牠體內的能量，這一星期間，小海豹身上的初生白毛就會開始脫落，所以在海灘上，可以看到小海豹在草堆裡來回滾動，留下一堆堆的白毛。
在哺乳期間，一隻母海豹會陸續跟數隻公海豹交配，公海豹得在這個族群間與其他公海豹互相競爭，壯年的公海豹會停留在岸上5-6星期，這期間完全不進食，以增加交配繁殖的機會，公海豹只負責交配，並不負責子代的照顧（真是不負責任的爸爸）。
The Lincolnshire Wildlife Trust
Donna Nook保護區目前由The Lincolnshire Wildlife Trust負責掌管，大部分的工作都是由義工支持，目的是保護繁殖的海豹不受干擾，保護參觀民眾不受傷，也提供資訊給大眾。步道上有幾位穿著黃色反光外套的巡邏員，不僅監護海豹，也適時提供民眾一些簡單的解說。海灘步道上，毎隔幾步距離，會有一個簡易的解說牌，另外也設置一間簡陋到不行的木造販賣亭，鼓勵參觀民眾加入The Lincolnshire Wildlife Trust，或捐獻給該基金會，也販賣可愛的白色小海豹玩偶，這基金會實在太客氣，就只擺了一張木桌子做生意，應該多販賣一些紀念品或相關書籍，一定可以募集到更多基金。
遊憩衝擊
這的確是個奇觀，公母海豹就在遊客眼前上演春宮片，小海豹就貼近媽媽肚皮吸奶，行為就跟小孩一樣，不時哭鬧，公海豹為競爭母海豹而大打出手，只有這個時候牠們會抬起上半身在沙灘上快速移動，不過大多數的海豹都是懶洋洋的躺在沙灘上呼呼大睡，還可以聽見震耳的鼾聲。
不知道這裡有沒有做過遊客對海豹棲息地衝擊的相關研究，遊客以這麼近的距離與海豹互動，其實是相當危險的，海豹的利齒的確可傷人，對剛出生的小海豹也不是好的示範，牠的好奇心想靠近人類，其中一隻一直對著我們的鏡頭逼近，甚至還想咬咬看，而這裡是保護區，遊客不會對牠不利，但是將來牠在別的地方遇到的人類，說不定就是危機。
生態攝影天堂
不僅是圍籬外側的海豹奇觀，圍籬內側也有另一奇觀，許多專業攝影人士背著頂級攝影器材，在海濱一字排開，鏡頭清一色都是Canon「白色鏡身加紅線等級」的小小白、小白、大白、大大白，外加LowePro攝影袋，這裡確實是個生態攝影的好地方。其中有位架著EF 400mm f2.8L的臭屁老伯，也不拍照，只顧著跟遊客聊天秀器材，P過去跟他攀談了一會，他以驕傲的口吻說「如果從觀景窗看出去，喜歡的儘管按下快門，It’s a digital camera（EOS-10D）。」他以為P是日本人，道別時還誇了一句「Japanese technology is Amazing！」
(憂鬱女孩的媽媽)
英國人自制的行為的確值得學習，在保護區長長的步道上，許多父母親帶著小朋友來參觀，小朋友各個也都專業的背著望遠鏡，只見爸爸媽媽教小朋友一些簡單的海豹知識，小朋友一有越舉的行為，馬上會被制止。想到以前在望安作綠蠵龜生態觀察研究時，得防止各方來的遊客干擾海龜上岸產卵，要她們不要靠近、要她們拍照不要閃燈，要她們不要喧嘩，要他們不要騎海龜，但就是有人不聽勸導，很累。另外，這裡的保護區，就只有停車場與一攤賣熱食的攤販，這如果在台灣，停車場週邊不知道會出現多少路邊攤販共襄盛舉。
依照保護區的地圖看來，一共規劃了五個觀察點給遊客，我們只參觀了最北邊的Stonebridge，有機會一定再到另外四個點看看。
小朋友看海豹
這位憂鬱臉龐的英國小女孩
媽媽帶著兩台相機(EOS-1V & EOS-1D)專心的拍著海豹
她則從頭到尾blue的抱著她手中的海豹玩偶
不知道在想什麼心事?
(點小圖可放大觀賞) 憂鬱女孩與姊姊
小朋友專注的看著海豹與解說牌
October 22, 2004
很英國的英國小鎮Durham
更多照片 請點閱Durham大學城
..........二次重遊，仍然覺得她很迷人，這個歷史在牛津與劍橋之後，英格蘭排名第三古老的大學，無形的散發岀一股濃濃的書卷味，是個我覺得「很英國」的英國小鎮..........
這學期學校辦的Day Trip第一趟行程是英格蘭東北邊的Durham，去年二月下雪的季節自己搭火車去了一次，決定再次看看入秋後的Durham。
岀發前幾天，開始密集注意這陰情不定的英國天氣，天氣預報從大雨、多雲、晴時多雲，一直到出發前的大晴天，心情也跟著洗三溫暖一樣。清晨的7.5℃，實在覺得冬天不適合旅行，七點鐘天色仍黑，很難讓自己從暖暖的被窩裡爬出來，按下那狂叫的鬧鐘。
八點半巴士準時從Bar One門口出發，隨車領隊還是Student Union那位酷酷的學校女職員，約二小時路程，再度來到我們印象深刻的大學城。領隊領我們先到著名的大教堂裡參加一個小時的解說導覽，穿著大紅袍的教堂專職解說員，非常詳盡的述說著教堂一千年來的歷史故事、建築物的演進、彩繪玻璃的故事，仔細的把教堂每個角落都繞上一遍。
西元1135年完成的大教堂，建築屬於諾曼式，據說教堂中殿，這個高聳的穹頂結構是在英格蘭教堂中第一次使用，中間以粗重厚實的石柱支撐，運用摩爾風格的幾何圖飾來減輕建築量體的視覺壓力，有鋸齒雕飾、鑽石型、垂直線條、凹凸條紋等，呈現出特殊風味，這在英格蘭其他教堂裡的確未曾見過。不過，我仍然搞不清楚，摩爾風格的原由究竟是什麼典故，連教堂西側的Chapel of the Nine Altars都長的像回教的清真式建築。
參觀教堂唯一的遺憾就是「禁止攝影」，這倒是在其他教堂裡也是少見的，不過我偷偷按下三次快門，希望G2不會遭天遣。想起之前去巴塞隆納，參觀高第的Casa Batlló，建築物裡禁止攝影，我用了Leica Minilux偷偷拍了幾張，然後，相機就離奇的掛了。
參觀教堂後，買了簡單的午餐，在人群聚集的Market Place裡快速解決，這個三角形的小廣場，是整個小鎮的商業中心，不管是當地居民、大學生、還是遊客，都喜歡在這裡小坐一會兒，歇歇腿、聊聊天、看看來往的眾生相，人氣很旺的地方。
繼續往River Wear的方向走去，熱鬧的商業街在狹窄微陡的石板路上。穿過Framwellgate Bridge後，走到橋下的河濱步道，從低處看教堂與城堡，顯的更雄偉，但是今天的河水怎麼溢出一股臭味，令人倒盡胃口的污濁紅褐色。
四個小時要走完這個看來不大的Island Hill，腳程還是得加快。高高低低的蜿蜒街道，七彩的街屋，造型特殊的門與窗，雄偉的教堂與城堡，河濱幽靜的步道，滿城年活力的大學生，當然也有許多年邁的老人家，帶著相機的我們，總是忘情的在一個小角落裡花了泰半時間。
二次重遊，仍然覺得她很迷人，這個歷史在牛津與劍橋之後，英格蘭排名第三古老的大學，無形的散發岀一股濃濃的書卷味，是個我覺得「很英國」的英國小鎮。
September 13, 2004
Nottingham Jubilee Campus
這個夏末的聚會真是頻繁的嚇人，一會兒walking，一會兒這人家party，一會兒那人家party。不知道大家作研究是不是也這麼拼命。今天Sheffield一票人甚至遠征到Nottingham，參加Sam和Ivy新居落成的烤肉party。
我們趁此機會，拜訪了Nottingham校園裡著名的建築群。市區多條道路因為馬拉松比賽而管制，也因為道路管制讓我們莫名其妙來到了Jubilee校園。
星期假日的校園，安靜的荒涼，只有二隻詭異的白天鵝、幾隻加拿大雁、一隻孤單的蒼鷺、幾隻紅冠水雞、白冠水雞、綠頭鴨，還有岸邊一隻剛被肢解了的天鵝。
這個腹地不大的Jubilee campus，一字型成弧狀的建築群，與一人工水池為鄰，池子的對岸是一個環境優雅的住宅社區，校園建築群的後方則是廠房倉庫。新穎的校舍，沒有太多水泥量體，感覺不賴。可惜我們沒有時間繼續前往主校區參觀。
ps.困擾已久的縮圖功能，inninn終於幫我們解決了，更多照片會繼續貼在"P&T的數位相簿"裡........
August 24, 2004
June 19, 2004
June 18, 2004
英國西南隅【6-6】：再次造訪巴斯
經過五天的開車趕路，實在辛苦，其實搭火車旅行有他的好處，不用耗費太多精神在路程中。因此昨晚臨時決議直接往北開到Bath，不再停留中間的景點，這樣可以早點回到Sheffield。
還好昨晚Bath YH仍有空房，可以讓我們好好休息一晚，今天繼續趕路。
上次來巴斯是一年多前，對這個喬治時期風格的城鎮留下深刻的印象，前些日子看了BBC特別節目的介紹，對她有了更深一層的認識。
建築師約翰伍德父子的堅持，給了這個城一個完整的風貌。整個城市的規劃過程深含哲理，都市平面的設計靈感與尺寸來自於史前巨石群Stonehenge，所以有日（The Circus）、月（Royal Crescent）、所羅門王的鑰匙（Queen Square）等等。
市中心的遊客依舊擁擠、廣場上的街頭藝人依舊賣力演出、Sally Lunn’s門前依舊大排長龍、抗議布萊爾的民眾高舉布條站在教堂前、拍廣告的模特兒、新人租了Sightseeing Bus當結婚禮車、廣場上也有另一對新人拍結婚照。的的確確是個熱情洋溢的城鎮，如果你嫌她太繁雜，還是走到皇家新月樓這一帶，在空曠的綠草地上，欣賞建築的美、欣賞藍天的高，很舒服的。
這裡是六天行程的最後一站，一個美好的結尾，去Waitrose買了三明治，在草地上野餐過後，準備上路，好想趕快回家休息，玩，還真是一件累人的事。
英國西南隅【6-5-6】：St. Michael Mountain
鋪設在海底的步道
海水開始漲潮，遊客涉水而過
海潮已高，孤傲的小島
英國有許多小島，需要依潮汐時間，才能走過鋪設在潮間帶的步道，然後到達對岸，聖麥可山是其中一個。
我們到達的時候，海潮還低，許多遊客正在步道上嬉戲、散步，來往於小島與岸邊。
不一會兒，海水已經開始漲潮，遊客被海水追著跑，開始有人脫下鞋子、捲起褲管，涉水而過，
最後，步道完全被淹沒在海中，來往的遊客只能靠小汽艇接駁。
聖麥可山在海中的形影非常孤傲美麗，這時候，海霧整個籠罩在她的上空，開始飄起細雨，更增添她的神秘。
英國西南隅【6-5-5】：充滿藝術氣息的St. Ives漁村
充滿異國風味的漁村，是許多藝術家聚集的地方，街道上一間間藝廊、畫室、藝品店，
海、鳥、船、燈塔、海濱木屋是他們重要的創作元素，全都色彩鮮明，讓人感受到一股愉快的心情。
北側美麗的沙灘旁，還有一棟當代重要的建築物「泰德藝廊」，白色圓形的建築外觀，非常引人注目。
這是個我想像中的康瓦耳小鎮，靠海、漁船、燈塔、海鷗、坡度的街道、精緻的手工藝，
一個可以閒盪很久的地方。
英國西南隅【6-5-4】：Land’s End
地之角，多麼有吸引力的地名，但路標竟指向海邊一堆雜亂醜陋的建築群，還要先收取￡3昂貴的停車費，
才能進入，一開始就覺得「不爽」。
穿越販賣部、室內遊樂場、詭異的展覽聽之後，終於看到「Land’s End」的標誌，趕緊打開鏡頭，
想來張紀念照，結果，站在這個標竿前照相是要收費的，只能由他們拍「即可拍」相片，
一張要價近￡10，坑人啊！
好奇怪的經營方式，這麼美麗重要的海邊，竟然放任私人經營，而且是沒品質的經營，
一群英國遊客當場跟看管這個「標竿」的管理員，大聲吵了起來，「這應該是屬於國家、屬於人民的，
為什麼拍張照也要收費」，吵到最後連一些粗俗噁心的字眼都出現。
是啊，我們這一路走來，海邊一些景點除了由English Heritage和National Trust管理的區域之外，
許多地方由私人經營，收取非常不合理的停車費用，英國政府在搞什麼啊。
還是趕緊離開這個莫名其妙的地方。
英國西南隅【6-5-3】：Cape Cornwall
開車經過St. Just村莊，繞過一條蜿蜒的小徑，來到海邊的Cape Cornwall，
一個美麗的海角，隸屬於National Trust管轄。
英國西南隅【6-5-1】：地之角青年旅館Land’s End YH
經過一整晚的海風呼嘯，就像是身處某個電影還是小說中的場景，荒涼孤寂的海濱，即將發生什麼，
還好天亮及時解危。
一大早，旅館前的營地邊，有三隻兔子出了洞口，正在作早操，順便找點東西果腹，野兔白色圓圓的屁股，
在草叢中跳來跳去，實在「古錐」。
昨晚我們一直以為營地上那頂迷你的兩人帳是個裝飾品，早上真的從裡面冒出一對年輕男女，
這麼寒冷的天，這麼強勁的海風，他們真能忍住屋子裡溫暖的吸引力，一整夜窩在帳棚裡，
他們就喜歡找尋刺激、找尋與大自然相處的機會。
跟親切的老闆娘凱蒂道別後，前往她建議的Cape Cornwall。
June 17, 2004
英國西南隅【6-4-8】：Land’s End青年旅館
終於在天黑前，趕到英國西南的地之角，這是英國本島的極西點。
剛剛一路走來，看到各個不同時期的地標指示，有古早的石頭、有生鏽的、有馬頭的、有現代公路系統的。
因為要趕緊找到住宿的青年旅館，明天再來拜訪吧。
青年旅館的指標不是很明顯，車子經過一條幾乎比車身還窄的小路，進去發現不太像，在一個三岔路口回頭，
經過電話詢問，還真是位在這條幽密小徑的最底處。
青年旅館前有幾棵老松，後方不遠處就是大西洋。我們一下車，胖胖的老闆娘凱娣熱情的歡迎我們，
第一句話竟然說「Tung-Shen？」哇哇，他竟然能記得P的名字，真是貼心啊。
經營這家青年旅館的「重量級」夫妻，非常客氣，慷慨的讓我們住在同一個房間。
看得出這是個用心經營的青年旅館，牆上佈置了許多介紹當地地景、地貌、動物、植物、景點的照片，
看來是自己拍的，還附上詳細的解說。
大型乾淨的廚房，面對著海這一邊，料理起來真是一大享受，如果我能有一間這樣的廚房，
相信我會愛上料理的，我們煮好義大利麵，望著外頭的風景，愉快的享用晚餐。
今天天氣特別陰冷，屋外棲冷的海風，透過門窗「咻－咻－咻－」，盛夏時節都這樣，不知道真正的冬天該如何渡過。
這附近的房屋距離都相隔很遠很遠，方圓幾里內，人煙稀少。蕭瑟的夜晚裡，只有遠處幾盞昏黃的燈光，
我想，住在這塊土地上的人，一定特別勇敢堅毅，不知道這對夫妻，如何能保持這麼陽光般燦爛的笑容。
英國西南隅【6-4-7】：山崖邊的露天劇場
我們循著指標，車子開上陡峭狹窄的崖邊，這兒有處古希臘式的露天劇場Minack Theatre，
位在山崖邊、面臨著大海，可惜今天有戲劇演出，無法進去參觀。
因為節目即將開演，許多事先買票的觀眾陸續進場，每個人都帶著厚厚的棉被、毛毯、睡袋禦寒，
因為夜間山崖上的低溫，可不是開玩笑的。
山崖的另一側有一處美麗安靜的白沙灘，有條陡峭的步道可以通往那裡，
坐在這個居高臨下的石頭上，聽著海風與浪聲，好舒暢。
英國西南隅【6-4-6】：維京列車的終點Penzance
每次在Sheffield火車站看到開往Penzance的維京列車，心理頭就想，有一天一定要到這個地方看看。
這是西南邊垂的港邊城市，城市風貌的確與英格蘭迥異，港邊有不少船隻停靠，
許多白色風帆正在海灣附近航行，還有不遠處的St. Michael小島。
英國西南隅【6-4-5】：我的最愛「亞伯丁牛肉」
蘇格蘭高地的牛，與一般牛隻的長相不太一樣，身上的長毛是為了抵禦高地的惡劣天候，
加上頭上長長的牛角，感覺就像冰河時期的動物，一付無辜樣。
這也是我們最愛吃的亞伯丁牛肉，肉質真是一極棒。
這隻牛是在Devon一處蘋果酒農場看到的，不知道牠為什麼不在蘇格蘭高地，跑到這兒。
英國西南隅【6-4-3】：亞瑟王出生地Tintagel Castle
位在山崖邊的城堡廢墟，是傳說中亞瑟王的出生地，從村子裡走來，需要一點時間，
崖頂上強烈的海風與氣勢狀闊的海灣，的確很有看頭，崖邊還有多處海鷗的窩，
只是海風實在冷烈的讓人無法久留。
英國西南隅【6-4-1】：冷清的Lynmouth
青年旅館山腳下的Lynmouth，是個很商業化的渡假漁村，濱海公路旁的紀念品店不少，還好一大清早，半個遊客也沒有，連國家公園的遊客服務中心都還沒開張，我們追著幾隻超大型的海鷗拍拍照，就走人了。
June 16, 2004
英國西南隅【6-3-7】：連土司都沒有的Lynton
傍晚時分，終於趕到今晚要投宿的Lynton青年旅館，車子先抵達山腳下的姊妹鎮Lynmouth，
循著路標，冤枉的多走了好幾哩的山路，繞過一個又一個山頭，結果回到剛剛轉彎的岔路上方，
原來這還有一條陡峭的捷徑只要0.5哩。
通往青年旅館的私人道路又陡又窄，旅館前的車輛像台北市的死巷裡一樣，一輛接著一輛併排停著，
青年旅館的位置就在僻靜的山谷中，環境倒是不錯。
我們沿著步道往山下的城裡走，去採買一些晚餐與隔天早餐的食材，通過一片林子後，
可以看到山谷與大海的交接處，這兒茂密的闊葉林，像是回到亞熱帶的森林。接近小鎮的地方，
開始出現一家家的度假山莊，小鎮位在山腰上，街道帶著斜斜的坡度，房子錯落其中，
建築樣式完全不同於英格蘭，散發出來的氣息有點像是台灣的離島，澎湖或馬祖，很親切。
因為時間已過下午六點，幾乎所有的商店全都歇業，只有零星的幾家pub營業，感動的發現竟還有一家超市營業中，
進去後發現，架上的土司早已銷售一空，只剩下可以保存三個月的怪麵包，只好買份Fish & Chips充充飢，
回到青年旅館煮泡麵。
這地方，在各旅遊書上也是寫的有模有樣，但是，太雜、太亂、太商業化……..。
英國西南隅【6-3-6】：龜在天涯
這裡是Somerset與Devon的地界，還有Exmoor國家公園的「馴鹿」標誌。
暫時離開熟悉的英格蘭景緻，進入Devon & Cornwall，這塊心不屬於紅十字旗的領地，
地景、地貌、建築、語言，都與英格蘭有點不太一樣邊垂地方。
英國西南隅【6-3-5】：Exmoor 國家公園
車子沿著Atlantic Highway走，Highway其實是一條窄窄的兩線道。
進入Exmoor國家公園的範圍，想像連綿不絕的荒原擺在大西洋旁的壯麗景緻，搭配藍天白雲，
與我們常去的山峰國家公園有完全不同的體驗，儘管是藍天，海邊的風勢仍然強勁，可惜石楠還沒開花，
不然，藍天、白雲、綠草、乾草、再來個紫花、白花，一定美到不行。
英國西南隅【6-3-4】：無聊的海濱度假勝地Minehead
在Shaftesbury街上買了好吃的甜甜圈與肉桂捲，帶著路上吃，這一路要往西北方向開到Devon北岸的Exmoor國家公園。
英國鄉間的道路速限40到50哩，進入小鎮只有30哩，所有車子像龜速一樣，一輛接著一輛，沒人超速。其實地圖上看來沒多遠的路，實際上得花很多時間才能到達，還會被沿途的美景、小村落、老房子所誘惑，又耽擱不少時間。
沒有高速公路、沒有快速道路，車子必須經過每個小鄉小鎮，這樣好。
更有趣的，車子離開小村子時，路旁還會有斗大標示寫著「感謝您小心駕駛通過本鎮，祝您旅途愉快！」多麼人性、多麼帶有感情。
台灣的高速路、快速路一條一條開，塞車路段還是依舊塞，車子不再經過一些迷人的村落，這些地方也漸漸被忽略，能留下來的東西就更少更少。
國家公園東面第一個據點「Minehead」，書上說這是個著名的海濱度假勝地，其實是個窮極無聊的沙灘，沙灘上一個個肥胖的英國人，岸邊一排品質低劣的商店，然後是城裡的High Street，就這樣，我們稍作休息，就啟程了。
英國西南隅【6-3-3】：斜坡上的茅草屋 Shaftesbury
這個偏僻的小鎮，因為許多英國旅遊的廣告有她，我們一直很想來看看。Gold Hill是一條很陡的斜坡道，
幾間英國風味的屋舍和茅草屋，吸引了無數的國內外遊客前來，據說也是許多英國鄉間電影場景的外景地。
斜坡道最頂端有家餐館，很多遊客就坐在門前欣賞這幅可愛的鄉間美景，
這是我來英國吃過最最最最最可口的「失控」加上香甜濃郁的奶油，與我們常吃的英格蘭北方口味不同，
一個字「讚」！
英國西南隅【6-3-2】：地景藝術 Fovant Badges
一路上都沒看到這一帶著名的白馬圖，倒是看到坡地上一整排的軍徽圖像，詳情請參考該網站。
http://www.fovantbadges.com
英國西南隅【6-3-1】：Salisbury 大教堂
Salisbury是個頗具規模的城鎮，可以從街上的商店分布得知，英國該有的連鎖商店在這裡都找得到。
一大早，教堂園區裡遊客還少，可以有難得的幽靜，興建於13世紀的大教堂，被廣大的綠草地環抱，
比起其他著名的英國大教堂來得更具氣勢，不像西敏寺、聖保羅、約克等，雖有雄偉的教堂建築，
但周圍腹地狹隘，很難體會教堂的靈氣。
教堂四周由一群優雅的建築圍繞，每戶人家的庭院面對著宏偉的大教堂，視野無線寬廣，
這座教堂的尖塔高達123公尺，據稱是英格蘭最高。
城裡的小學生不知道在教堂裡排練什麼重要活動，由老師家長一車車的接送來，色彩鮮豔的服裝與童真的笑容，
讓嚴肅的教堂頓時輕鬆起來。
June 15, 2004
英國西南隅【6-2-7】：Salisbury YH
車子繼續往南，來到我們要投宿的Salisbury青年旅館，位在僻靜的山腰上，還要循著一條小徑才找的到，
有點像花蓮的松園別館，庭院裡幾棵老松，尤其屋子前的那棵巨大的古松，氣勢磅礡，
據說來自北歐，是棵有名的老樹。
好享受的住宿環境，旅館裡的各項設備也應有盡有，距離市區只要五分鐘步行時間，
是我們住過的青年旅館中屬一屬二的。
晚上六點半，我們在城裡走了好大一圈，才發現一家仍營業的Tesco超市，買些可以煮麵的食材，
回到青年旅館廚房，來碗香噴噴的五木肉燥拉麵，然後端到優美的庭院裡用餐，一旁的外國人都好奇我們在吃什麼。
英國西南隅【6-2-6】：史前巨石群 Stonehenge
原本今天下午的目的地是Stonehenge，可是一直被沿路的美景誘惑，到了傍晚五點才來到這裡。
Stonehenge是我來英國前最想來領會的地方，終於一賭廬山真面目，卻沒有想像中的氣勢，
因為時間已晚，不想再花昂貴的門票進去參觀，就在鐵絲網外面過過乾癮吧。這次英國人還蠻有良心，
只用了鐵絲網隔著，不買￡5.2的門票，也是可以看得清楚。
英國西南隅【6-2-5】：軸線交點 Avebury
這個特別的小村子，因為Avebury Stone Circle而聞名，石圈是西元前2500年左右興建，是某種宗教中心，
原以為這只是個小小的石圈，卻是個靈氣的小村落，整個村子就散佈在石圈的周圍，由高處看，
可以依稀看到整個石圈的完整輪廓與氣勢，石圈外圍還有一條凹陷的壕溝。
郵局旁的小書店裡，都是一些與占星、占卜、星象、磁場等靈異學相關的書籍，很有趣。
可惜我沒有慧根，感受不到此處的磁場與能量。
英國西南隅【6-2-4】：路上的茅草屋Pub
Silbury Hill有條步道可以通往Averbury村子，但是頂著大太陽，誰也沒興致走路，還是開車去吧。
途中有間可愛的茅草屋鄉村酒吧，可惜過中午時間不營業了。
英國西南隅【6-2-3】：麥田中的土丘 Silbury Hill
這帶地靈人傑之處，沿路鄉村景觀當然是好的沒話說，在這種地方開車真是一大享受。這一帶幾乎沒有房子
、沒有電線桿、沒有高壓電塔，就是大片大片的麥田。
麥田中，突然有一處高起的土丘「Silbuary Hill」，相傳是西元前2750年築成，
面積2公頃、高度40公尺，是歐洲最大的史前土石工程，不知道這在麥田中的土丘是做什麼用處。
英國西南隅【6-2-2】：史前遺址 The Sanctuary
Wiltshire這附近有許多神秘的傳說，除了著名的Stonehenge巨石圈之外，路旁許多不知名的小石圈
、靈異的麥田圈、白馬圖等等，不知道是真有此事，還是故弄玄虛。
英國西南隅【6-2-1】：Burford
早上享用完B&B老闆馬克準備的早餐後，帶著愉快的心情上路，車子繼續往南開。抵擋不住科茲窩小村落
的誘惑，在Burford又停留了一會兒。
科茲窩石建築在陽光下，變的金光閃閃，怎麼看怎麼喜歡。站在High Street的高處，可以看盡整條街景
及遠處的田園，如果不為了趕路，真想在這裡多待一些時間。
June 14, 2004
英國西南隅【6-1-5】：Pear Tree B&B
科茲窩是個熱門的鄉間度假地，位在Stow-on-the-Wold的青年旅館早已客滿，
我們訂了High Street上一間B&B，老闆Mark很親切，居住環境尚可，
收費也合理，因為在這個高物價的英國鄉間，實在很難有負擔得起的B&B。
英國西南隅【6-1-3】：Chipping Campden
15世紀的牧羊業交易重鎮，村子中心區由一條High Street貫穿，兩旁乳黃色的柯茲窩石古老建築，
格外有味道，Market Hall的木結構屋頂仍然保存完好，可惜不再是當地人的交易場所。
村子外圍的大批茅草屋建築更具欣賞價值，不知道這樣的建築如何保存這麼多個世紀直到今天。
二、三十年前的台灣鄉村還可以看到不少土角厝，現在連傳統的三合院都很難看到，
我們的文化價值觀的確「與眾不同」，唉！
英國西南隅【6-1-2】：Stratford-upon-Avon
第二次來到莎士比亞的故鄉，小鎮的觀光人潮跟兩年前一樣多、一樣擠，
英國不尋常的澳熱天氣，讓人吃不消，只想趕緊離開這裡，到科茲窩（Cotswold）
找個休閒安靜的角落。
英國西南隅【6-1-1】：莎翁夫人家
這趟是我們第一次在英國駕車旅行，P第一次嘗試靠左邊走，真是新鮮刺激，
還好駕駛技術不錯，一上路就慢慢適應，只是要看號誌、看路牌、過圓環，
難免引起兩個人的爭執。
第一站來到莎士比亞的夫人家Anne Hathaway’s Cottage，這是莎翁夫人
1582年結婚前居住的家，一棟極可愛的木造結構茅草屋，用一根根細小的
茅草堆疊編織而成的柔軟厚實屋頂，有種說不出的魅力，英國西南角這一帶
鄉間還保留不少這種傳統建築建築。
April 27, 2004
Crooked Spire Church
位在Sheffield南方的Chesterfield，一個不太起眼的城鎮，卻有英國唯一的一座「彎曲尖塔教堂」，每次搭火車經過時，總很好奇這扭曲變形的尖塔是如何造成的。
原來這是七百多年前，一位建造教堂的建築師與上帝的豪賭，其中還有一個神話傳說。教堂在西元1234年起建，1360年完工，建築師運用green timber，即未乾燥的天然木頭，當作尖塔的結構，外層再鋪上磚瓦，未乾燥的木頭，隨著經年累月的氣候變化，在溫度、溼度、壓力等因素的影響，750多年下來，在自然的「乾縮潛變」之下，成了今天看到的模樣，建築師當初設計時也不知道最後會扭曲成什麼樣子，而且它還會依著自己的喜好，繼續「扭」下去。
教堂在那個年代是屬於神聖不可侵犯的象徵，建築師不知道如何說服教會，同意以這種方式建造，佩服他的創意，也感配當時教會的大方接受。
目前有一組研究成員，固定測量紀錄尖塔每年扭曲的程度，教堂裡的資料可以清楚看到它歪斜的統計圖表與各種數據曲線圖。
原來，歐洲各國有許多類似的教堂建築，以各種材料建造岀歪斜尖塔，其中法國有32座、德國有19座、奧地利有8座、比利時有7座、丹麥有3座、瑞士有2座，這些教堂甚至還組成一個「Crooked Spire Association」，每年還定期舉辦會議，相互觀摩學習別人是怎麼「扭」的。
April 17, 2004
April 14, 2004
是非之地Warwick Castle
......古堡被一大片綠地與雅芳河所圍繞，當年的護城河現在已是綠草如茵，只留下溝渠的造型，飄著英格蘭紅十字旗的外草皮上，還有一些進行中的市集與騎士耍寶表演活動......
UK 第一堡
只要曾經在歐洲遊歷過的人一定知道，這塊大陸上因為建築歷史久遠且保存良好，舉目所見除了各類偉大的公共建築、廣場、皇宮及豪宅之外，「雙C」建築絕對很難被忽略的，尤其是第一次造訪的遊客。什麼是雙C呢？決對不是平民化的雪鐵龍Citroen及克萊斯勒Chrysler，而是貴族化的Cathedral（大教堂）與Castle（城堡）。
英國這個古老沉重的國度當然也不例外，舉凡有名的、無名的、保存完好的、幾成廢墟的，成千上萬，讓你看也看不完，只要能參訪幾座具代表性的，就足夠了。因為死愛錢的英國人，天價的門票總是拒人於千里之外，而且這座屬於The National Trust，那座屬於The English Heritage，分屬各種不同的單位管轄，又不可能每種會員都辦一張，而且熱門的景點幾乎都是獨立運作，所以！還是乖乖的買門票吧。所謂「使用者付費」，這樣才能繼續維持這些千年古蹟的保存與運作，再來個一千年的後人，或許還有機會看到這些文化史績。
幾個月前在英國電視節目中看到一個英國城堡票選及介紹的優質節目，最後選出了英國人心目中的Top 10，這些被選出的城堡遍佈英格蘭、蘇格蘭及威爾斯，其中包括了大家不陌生的溫莎古堡（唯一還有人住的城堡，英國皇室的週末度假地）、愛丁堡、倫敦塔、拍攝哈利波特的Alnwick堡、亞瑟王的Tintagel堡等英國的Highlight景點，出乎意料的，獲選為UK第一堡的竟然是這座超過一千年歷史的渥維克堡（Warwick castle）。
光聽名字就覺得非常紛紛擾擾，因為它所代表的就是「邪惡的戰爭」，最早的歷史可追溯到西元915年，之後大規模興建於諾曼人征服英格蘭的1068年，因為地處英格蘭與威爾斯的交界，自古以來就是個血流成河的多事之地。P一直對中古世紀的城邦及騎士傳說充滿好奇，回暖的天氣加上壓抑了一整個冬天的抑鬱之氣，是該出去走走的時候，剛好又買到了維京列車的特價票，第一次的英格蘭城堡之旅就這樣成行。
古堡首部曲：小鎮閒盪
老天非常賞臉，給了我們一個多雲時晴的好天氣，在伯明罕詭異的Moor street station轉車之後，約莫中午時分抵達了Warwick。小鎮尺度不大，主要街道就這麼一條，而且還很小一條，因為復活節假期尚未結束，或是慕名而來的人潮不少，還是剛走訪莎士比亞故鄉Stratford Upon Avon的人潮、車潮順道來此逛逛（同樣在雅芳河畔，約9哩之距），整個街上車潮川流不息，拍照取景困難重重。主街的老屋立面倒是保存得不錯，是我們最鍾愛的都鐸式建築，白牆加上黑色的樑柱，很中世紀的感覺。不過都是些不具吸引力的商店，讓愛瞎逛的我們失去了以往的充沛活力，荷包鬆了一口氣。
在當地遊客中心的後方有一處僻靜的英式花園，本來是只可遠觀的私人園地，近年來已經開放供大眾使用，而且體貼的提供一間公廁，但是裡面的燈光卻是讓人匪夷所思的藍紫色，防止針孔偷拍吧？在優美溫暖的花園中享用完自備的美味三明治及可樂之後，一整個下午的城堡之旅就此展開。
首先沿著主要大街走到盡頭，一棟約500年歷史的「都鐸式Tudor」醫院（The Lord Leycester Hospital），光從建築外表的斑駁木構架，及歪歪斜斜不平整的造型就看出它的古老滄桑。入口處還站了一個滿手刺青，手拿生鏽大剪刀，邊修剪花木還邊罵髒話的園丁；售票處還站了一個滔滔不絕，鼓吹你入內參觀買紀念品的老紳士，但是基於我們自助旅遊三大原則的第一條，「只要是須花錢買門票的，非不得已，外面看看就好，絕無一擲銀元之必要」，當然是外觀仔細端詳一下，順便影像紀錄一下就可離開現場。
古堡二部曲：嘆為觀止
沿著遊客中心旁那條饒富古意的城堡街（Castle street）蜿蜒而行，會碰到一家中世紀原名Oken’s House的娃娃博物館，這個街景非常有味道，也是名信片上的常出現的熟悉場景。街道的盡頭就是今天的主角Warwick Castle的主入口，映入眼簾的除了壯闊的古堡天空線與綠草地之外，其餘就是攜家帶眷的洶湧人潮，大部分為西方面孔，很多歐洲來的遊客，東方遊客倒是少了一點。
小孩手中拿的都是城堡紀念品店裡販售的大型塑膠盾牌、寶劍、火龍、鋼盔等，但是還有一項更讓人嘆為觀止的，就是門票，生平倒是還沒見過，諸如此類搶人的商業行為，一張全票要價￡12.95（折合新台幣約780元），而且還很賊的故意不列出學生票，還好P抱著姑且一試的心態問了售票員，當場省下了約1/3的開銷。
古堡被一大片綠地與雅芳河所圍繞，當年的護城河現在已是綠草如茵，只留下溝渠的造型，飄著英格蘭紅十字旗的外草皮上，還有一些進行中的市集與騎士耍寶表演活動。穿越城門映入眼簾的是一大片養護優美，禁止踐踏的草皮，當年應該是個大型練兵場吧！一些敬業的工作人員身穿戲服，有的表演國王與皇后的話劇，有的穿著武士盔甲解說導覽，還有騎著道具馬的小姐繞場取悅小孩們，更有許多人在大排長龍，準備登上城牆及瞭望塔遠眺。不過隊伍實在太長了，還是決定先到幾個室內展覽館一窺究竟。
古堡三部曲：陰魂不散
這座被稱為英國最偉大的中世紀城堡，1978年已經賣斷給倫敦著名的杜莎夫人蠟像館，館方也特別將他們的專長應用在原先的古堡豪宅中。就是在原先碩大、陰暗的室內空間內，除了陳列各式兵器，彰顯過往的豐功偉業之外，還在各個房間內塑造了一尊尊栩栩如生的蠟像，試圖將往日的生活細節一一重現。但是一想到在深夜人靜時，如果獨自走在這個曾經血流成河的爭戰之地，加上這一堆擬真的蠟像，不管信不信邪，保證你毛颼颼的，P說甚至比他小時候曾經去過的麻豆十八層地獄展覽館，那些用成衣model所塑造的情境還有過之而無不及，這也難怪古堡的鬼魂體驗之旅「Ghost Tour」這麼熱門了（又一次搶錢行為，不包含在門票之內，還得另外收錢）。
老實說不是很喜歡屋內的氣氛，還是規矩中帶點匆忙的走完了整個流程，趕緊往參觀塔樓的隊伍裡鑽，畢竟風光明媚的戶外還是比較吸引我們。狹窄、昏暗、多階的塔樓讓我們氣喘噓噓，但是英國難得的好天氣讓我們居高遠眺，完美的360度全視野，從小鎮優美的天空線，一直延伸到古堡後方的廣大腹地，遍佈樹林、羊群的起伏丘陵，全部一覽無遺，一個字，爽！
暫時離開一下城堡，往後方雅方河上優美的沖積島走去，途經一個小磨坊及一座石造斷橋，這裡在18世紀時已經開始使用電力了，來源就是水車帶動渦輪機的水力發電，並且輔以蒸氣機發電，這個磨坊就是當時的小型發電廠，在當時可謂十分先進。在緊湊的行程之後，輕鬆漫步在雅方河畔的綠蔭中，一間由茅草搭蓋的大型維多利亞船塢，優雅的躺在河岸邊，今天的古堡之旅，perfect！
March 01, 2003
英國的陶都「Stoke-on-Trent」
錯綜複雜的城鎮與公車
這個城鎮是熱愛英國陶瓷的我們，一直很期待去朝聖的地方，很想親眼看看這個傳奇的小鎮是如何燒製出質地細緻、色澤溫潤的英國陶瓷與骨瓷。手邊的旅遊書並沒有多加描述，網路上的旅遊資訊也不太齊備，我們只好抱著「到了再說吧！」的心情出發。
行前只是概略知道這個名為「Stoke-on-Trent」的城鎮，是由六個小鎮組合而成的The Potteries，分別是Stoke、Fenton、Longton、Hanley、Burslem、Tunstall，許多家英國著名的陶瓷工廠與專賣店，以很有機的方式平均分散在這六個小鎮，麻煩的是這六個小鎮之間，彼此距離雖不遠，但交通聯繫卻非常不便利，碰上星期六，公車又減班，更是讓我們花了許多冤枉時間。
火車一個多小時即抵達了其中的一個小鎮「Stoke」，規模很小的車站，竟然只擺了一小台觸控式螢幕的旅遊資訊「i」，內容還與網站上的一模一樣，這是在英國旅行碰到最不方便的一回。依著上面的指示，去找開往「The WEDGWOOD Story」的62、63路公車，卻遍尋不著這班車，只好搭上往另一個小鎮「Hanley」的公車，這裡是陶都的市中心，公車總站及巴士總站都位在這裡，在公車站問到了開往「威基伍德工廠」應該搭149、150才對，但是看看時刻表，下一班車竟然是一個多小時之後，當場傻眼，再試著找尋其它車次，坐到離它最近的地方，再走路前往。
我們決定坐上21A的公車，這時有位熱心的英國人建議我們搭66路，我們就上了車，公車司機說到了會提醒我們，東繞西繞，來到一個社區裡，司機揮手說「就是這裡了」，他突然靈機一動看了後視鏡，後方剛好來了一輛83路公車，他索性丟下一整車的乘客，下車帶我們去找83路公車司機，說明我們的去向，還補了一句說「這兩個人迷路了，你就把他們放在XX路口下車吧！」哦，真是很熱心。上車又坐了一段路，司機特地在沒有設站牌的地方讓我們下車，還指引我們往那個方向去，實在還蠻有人情味的。
曠野中的威基伍德
我們看到了往威基伍德工廠所在的小鎮「Barlaston」的路標上寫著2英里，就當作是健行吧。這條不寬的二線道馬路，左邊是一棟接著一棟的英國式高級大莊園，房屋的建材與型式都非常講究，每戶人家大大的庭園，整理的美侖美奐，車庫前停放著高級轎車，隔著馬路對面就是寬闊的高爾夫球場，正值週末時光，很多英國人背著球具，輕鬆愉快的揮著球竿。我們邊走邊欣賞沿路宜人的鄉間風景，沒多久就看到遠方曠野中，有一大群建築物，上面寫著斗大的「WEDGWOOD」字樣。
途中經過一條小運河，岸邊還有幾隻野雁正忙碌的理著羽毛，穿過一個英國不常見的柵欄式平交道，還有一間非常有味道的舊站房立在一旁，更吸引我們目光的是，離平交道約百公尺處，有一個無人招呼站，站名就叫做「WEDGWOOD」，招呼站的候車空間還特意漆成威基伍德特有的藍色調，在綠色曠野中，顯得特別突出。
進入工廠區的四周環境，非常優雅寧靜，像是來到了大學校園，兩旁高聳的行道樹，就像是南投魚池基督書院的幾十倍放大版，這哪像是我們想像中的陶瓷工廠呢？佔地非常廣的廠區建築，只有一至二層樓高，我們先到了一間名為「Ivy House」的餐廳用餐，點了一壺茶與一塊杏仁蛋糕，吃著我們自己準備的三明治，在這裡用餐，使用的可是全套威基伍德餐具，真是奢華啊！
「樣板工廠」？
我們已經事先在網路上買好參觀門票，票價幾乎是現場購票的半價，依著規劃好的路線進行製作過程參觀，靜態的展示包含WEDGWOOD從西元1759年到現在的驕傲歷史，廠區經過幾次重大的喬遷歷史（Ivy House就是早期一間陶瓷廠的名稱），陶瓷與骨瓷的差異，如何將不同溫度燒出不同色澤加以規模化等等。
參觀完靜態展覽，接著就是陶瓷的製作過程，語音導覽上說這是真正的工廠，請不要打擾員工正在進行的工作，從壓磨、成型、燒陶、冷卻、貼圖、上釉……等等繁複的燒製過程，均是人工一一的精雕細琢。這些畫面在我心裡產生了極大的問號，這樣的生產規模與生產速度，怎麼足夠應付全球龐大的市場，尤其英國這麼昂貴的人工，怎麼符合經濟效益。
再仔細回想剛剛的參觀路線，真正的工廠怎麼可能如此乾淨呢，所以推測這裡應該是提供遊客參觀的「樣板廠區」，或是專門生產手工高級製品的廠房吧！現場還有老師傅以很職業化的手法，拉出一個個大小一毫不差的手拉胚，用水彩筆在一個個盤子圖上葡萄漸層的色彩，當然這裡也提供遊客自己動手做的各項服務。
參觀路線的終點，就是陶製品的販賣部，在工廠廠區銷售的產品，竟然價格還是跟市面上一樣硬，連一點點折扣都不給。還好隔壁還開了一間「Factory Shop」(其實威基伍德最大間的Factory Shop不在這裡，而是位在另一個Fenton鎮上，真奇怪，為什麼要讓遊客跑這麼多地方啊)，就是專賣次級品，很多僅是底部不小心燒出比米粒還小的氣泡，或是圖案貼的角度稍微偏了，就被打入次級品，買到這種物美價廉的瑕疵品當然是最划算，不拿著放大鏡仔細瞧，絕對看不出來，這也是大家專程跑到Stoke-on-Trent買瓷器的最大誘因。
許多英國人都是抱著一大疊一大疊的骨瓷碗盤，可惜我們沒有開車，兩個人徒手搬運實在買不了太多，但我們還是努力的背了二大袋，手提二大袋。
參觀工廠耗掉太多時間，又這裡地處偏遠，公車非常不方便，我們無法再趕到其它城鎮去逛逛，也比較一下其它著名廠牌的瓷器，回國之前一定要想辦法再來一趟。為了趕搭回程火車，又沒有公車，只好忍痛請櫃檯人員幫我們叫一台計程車，可惡的司機，讓我們在寒風中等了半個小時，還故意繞了好大一圈遠路。
扛著一堆又笨又重的易碎品，搭了計程車、搭了火車、又搭了公車，才回到家，這種地方，還是請開車前來比較妥當。